Термостат 95 градусов ваз
Значение рабочей температуры зависит от типа двигателя. Затем, при помощи шланга или специального прибора, подключенного к системе охлаждения двигателя, можно измерить температуру охлаждающей жидкости. Если температура двигателя слишком высока и не возвращается к нормальному уровню после достижения рабочей температуры, это может быть свидетельством неисправности термостата. Если даже сам поменяешь нет никаких гарантий что опять такое не повторится. Что ещё надо для счастья?
При малом уровне ОЖ тепло будет отходить недостаточно, а значит температура будет повышатся. Если отсутствует возможности добавить ОЖ, то можно включить печку, чтобы понизить возможность перегрева.
Если другого выхода нет, то долейте обычной или дистиллированной воды, после систему охлаждения необходимо будет промыть залить свежий антифриз.
Вентилятор, возможно, расположить как спереди, так и сзади радиатора. Если температурная стрелка начала подниматься — остановите автомобиль и проверьте состояние вентилятора. В системе охлаждения существуют два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат быстро набирает и поддерживает рабочую температуру. Чувствительный элемент при 90 градусах открывает клапан, благодаря чему жидкость попадает в большой круг, и наоборот.
Термостат может размещаться непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой. В данном случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до тыс. Обычно достаточно одного ремня, чтобы привести в движение несколько узлов. В случае обрыва ремня ДВС начинает перегреваться, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.
Лучше будет снять радиатор, промыть его водой под давлением снаружи и внутри. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. У меня приборка практически совпадает с показаниями на ЭБУ. И так не только у меня, но и у других. Сегодня с утра за бортом в Москве было После полного прогрева ДВС термостат при спокойном стиле езды держит чётко 89 град.
Отопитель при этом может работать и на 2, и на 3 скорости без ущерба для ДВС. Если "шпарить" по трассе, то Т поднимается до 90 град и тоже держится. Добавлено через 6 минут мужики что взять лузар или veem для приоромотора? Пока остановился на Лузаре. WEEN лежит в загашнике. Лузар не даёт ему пока шансов потестить мою машинку. Нет разницы, ведь корпус то одинаковый на всех моторах у Калины. Так и должно быть, если при этом ориентироваться на показания приборки.
Единственный минус при этом, высокие требования к исправности крышки РБ. Иначе воздуха насосёт с вытекающими последствиями. В инструкции лузар написано нижний патрубок должен быть теплый при температуре Добавлено через 27 минут Кто нибудь ставил крышку лузар с термоэлементом лузар на орловский термос?
Она подходит? Менял на СТО,на улице ,возможности найти теплый бокс или гараж не было,отдал р. Мастер менял по времени час. Изучил всю процедуру от и до,теперь смогу поменять сам. О деньгах не жалею,здоровье дороже. Все верно здоровье дороже, а если простынешь то за рублей сейчас не вылечишься, болеть в наше время сейчас оооч.
И отдашь лишь бы на морозе сопли не морозить, ИМХО. Купил две крышки с элементом лузар. Сварил две крышки, одна открывается на 85с другая 88с. Вот и лузар. Какую ставить? Если стоять и коптить атмосферу, то там всё будет тёплым. А если взять и проехаться, то нижний патрубок будет холодный. Если в кастрюле начинает открыватся 85с то какая температура будет в движении на авто? Желательно термопарой прижатой к термокапсуле. Варил термостат в сборе, лабораторный ртутный термометр С вставлял в наклонный патрубок прямо к термоэлементу.
Соответствие кастрюльной и рабочей температур открытие Правда, БК так и не поставил, ориентируюсь на показометр. На ходу стрелка в диапазоне "чуть выше - чуть ниже" середины между делениями У меня сейчас рабочая температура , если я поставлю термостат который начинает открыватся 88с, не получется в итоге теже градусов? Знакомые ставили в Калины разные термостаты Часто бывало такое что термос держит рабочие ,а потом через 2 недели,у кого через месяц у кого позже накрывается и температура начинает плавать Небольшой подпил термоэлемента давал положительный стабильный результат у всех.
В Сибири холодно,тут каждый градус лишний важен. Многие уже и это лето откатали с подпиленными,температура летом и никаких проблем.
Вазовские моторы они не холодные,и от градусов ничего ему не будет.
Но вот если кондиционер есть и часто пользуетесь летом в сильную жару тут уже возможно дилема будет. Была рабочая температура поменял термостат , поставил лузар при варке температура открытия 85с теперь рабочая температура Решил я сварить старый термостат, а он начал открыватся 80 с.
Сижу ломаю голову как такое может быть Калина машина загадка Чем дальше тем говеннее делают, на К2 стрелки вообще нет. Но есть еще вопрос чисто технологический.
Вот наверное этот 1мм и будет соответствовать показания БК при работе. Если этого не происходит, замените термостат. За темп-ру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм. Так написано о проверке термостата на стенде БС с индикатором перемещения. Методика не изменилась. Вчера приехал с трассы. За бортом В салоне тепло,но температура двс скочит в движении 86,а при спуске с горы вообще Я в шоке-термостат я менял осенью лузар При 85гр нижний патрубок холодный Всем привет.
Прошу прощения, если повторяюсь. В общем, история такая. У знакомого на 40 тысячах пробега термостат перестал закрывать большой круг, соответственно, конкретный недогрев. Он поехал в сервис, купил вставку с крышкой Прамо. Ввиду того, что на вставке присутствует "шторка", в штатный корпус все это дело вставать не захотело. Тогда в сервисе взяли и развернули вставку в крышке на градусов, после чего все встало нормально. Эта конструкция проработала чуть более 20 км, после чего, термостат перестал нормально открывать большой круг.
Вчера мы купили новую вставку в крышке Прамо, прокипятили, и поставили точно также, развернув вставку на градусов. В связи с этим возникло пара вопросов: 1. Зачем нужна эта шторка? Насколько правильно мы сделали, развернув вставку? Тоже указано в паспорте термостата Прамо темп-ра начала откр , могу выложить фото.
По поводу начала выхода штока хочу сказать что проверял 3 вставки. Томсон Виин Прамо у всех шток начинал выходить при около 60С. При испытаниях без верхней крышки. Думаю это современная технология удешевления. Добавлено через 6 минут Всем привет. Уже писали , шторка нужна чтобы направлять поток ОЖ из мотора прямо на термокапсулу. Без шторки реакция будет чуть запоздалой и "размазанной". Для практического применения на вазомоторах это не имеет никакого значения , это скорее рекламный трюк.
Добрый вечер калиноводы. Вторая зима и второй раз клинит термостат. В первый раз поменял по гарантии и все равно он заклинил. Вот теперь думаю, стоит ли ехать менять второй раз по гарантии?! Может проще самому купить элемент и заменить? И еще такая загадка, почему его клинит именно в холода? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите какой путь вы выбрали менять по гарантии или все же самому его поменять?
Если есть гарантия конечно меняй по гарантии. Если даже сам поменяешь нет никаких гарантий что опять такое не повторится. Я вот сам менял, перед заменой проверял в кастрюле три новых термостата и все по разному работают температура открытия и плотность закрытия. Я вот сам менял, перед заменой проверял в кастрюле три новых термостата и все по разному работают температура открытия и плотность закрытия Наверно так и придется сделать.
Запишусь на выходные, пусть меняют, тем более уж больно сильно на ТО зазывают, пусть хоть часть денег отрабатывают.
Владислав16, возможно причина в прокладке ГБЦ, из двигателя газы прорываются в систему охлаждения и завоздушиватеся система, а термос не нагревается, так как там нет антифриза Что-то никак не пойму - дело в термосе или нет заклинило его?!
По утрам бульков под торпедой нет, при прогреве машины до 90гр. Оба патрубка сжимаются руками с легким усилием. Rustik, 90 гр. При 90 гр.
Такая же ерунда, именно спуск с горы не нажимая на педаль газа, то есть просто спуск на 4 передаче и температура падает немного. МАРАТ, На спусках, при езде накатом с не выключенным сцеплением и отпущенной педалью газа, судя по компу, расход топлива- 0.
Ни какой паники, радуйтесь экономии топлива. Если не устраивает, то чуть прижми педаль газа, возобновляется расход и продолжится обогрев. ММГ, у меня тоже показывает Штат расход "О"л.
Он не глохнет, он крутится "хочешь-не хочешь" принудительно от колёс Фактически это режим торможения двигателем, просто передача вкл. В этом режиме топливоподача откл.
ДЗ и др Serg, попробуйте в этот момент выключить зажигание, и поймете, что двигатель до этого работал. Воздух в системе! Машине трёх лет нет, а второй термостат выходит из строя.
Каждую зиму их теперь менять что ли. Че за говно делают. Термос впорядке, завоздушило просто. Просто завоздушить не может КРышку отвернул на работающей машине, раздался пшик.
Завернул без клапана на зиму. После этого и началось все. Слушайте мою историю. Двигатель у меня приоровский , 16 клапанный, пробег км. С наступлением морозов с печка начала завоздушиваться, прогазовки помогали не надолго, на ходу воздух каким то образом снова попадал в печку. Первым делом отрегулировал пробку расширительного бачка, путём подрезания пружинок. Не помогло. Потом запустил холодный двигатель и открутил пробку расширительного бачка, раздался "пшик" значит пробита прокладка блока цилиндров.
Уровень антифриза падал на сантиметр в день, на масленом Щупе и масляной крышке белой эмульсии не было она была только в сапуне. Выкрутил свечи, свеча первого цилиндра за коксовалась черным налётом.
Решено менять прокладку ГБЦ. Вскрытие показало что прокладка цела, а на головке в районе первого цилиндра царапина 0,5 мм шириной 0,8 мм длиной 0,4 глубиной заводской брак. Только не понятно почему проявился он на таком большом пробеге, те две зимы печка просто жарила а вот на третью зиму подвела.
Поршень первого цилиндра блестел как на витрине магазина, а на остальных был нагар. Пришлось фрезеровать головку на 0,4 мм. Всё проблема решена. Заодно немножко повысилась степень сжатия что тоже хорошо, я ведь езжу на газе.
ЗЫ: в прошлом году в марте менял прокладку Может попробовать поставить приоровскую прокладку как у меня, она металлическая,чтоб она прогорела добиться этого по моему не реально. Правда она требует идеальной поверхности, толщина её составляет 0,45 мм, а для установки на 8 клапанный двигатель придётся ещё рассверливать отверстия под болты головки блока цилиндров на 16 v они тоньше.
Нет не надо нечего дорабатывать,купил в магазине и поставил, единственное только наклейку со штрих кодом оторвал. Заклепки которыми она скреплена выходят за пределы блока, не мешают посадке головки. Asfodel33, это шутка юмора чтоль такая? Приоровская прокладка же и есть родная для движка.
Вот и я про это говорю им, на спуске заглушите авто и оставьте его катиться самопроизвольно на передаче, то есть тормозя двигателем, только аккуратно с блокировкой руля чтобы не заклинило, а потом напишите есть разница или нет, хоть комп и показывает расход в этом случае 0 литров, но двигатель работает в это время, нет еще такого на наших авто функции типо "старт-стоп", или "спуск-подъем" в общем экономии топлива когда с педальки газа ногу убираем.
А в РЭ заглянуть, про торможение двигателем почитать?
