Как часто смазывать цепь на мотоцикле
HG - очень не советую использовать. Это как подшипники и сальники. Чем это лучше всего делать? Также эти смазки обладают отличными водоотталкивающими свойствами, что немаловажно для кроссовых мотоциклов и ATV, также в состав таких смазок вводят специальные компоненты, которые делают цепную смазку биоразлагаемой.
Цепь в таком случае будет натянута по максимуму, и ее провисание должно составлять мм. Иногда производитель мотоцикла указывает провисание цепи на разгруженном мотоцикле. Такая регулировка будет менее точной.
Если сильно перетянуть цепь, она моментально растягивается до прежнего положения. Повторите этот процесс несколько раз и получите действительно изношенную цепь. Нужно помнить, что из-за слегка провисшей цепи ничего страшного не случится, ну разве что за маятник начнет цепляться. А вот перетянутая цепь может просто порваться, не говоря уже о многократно увеличивающемся ее износе и порче звездочек и подшипников.
Сильно изношенная цепь тянется неравномерно, поэтому сначала нужно вывесить заднее колесо и, понемногу прокручивая его, проверять провисание в каждом месте до тех пор, пока ваша рука не покроется смазкой полностью. Подтяжку нужно производить в самом натянутом месте. В противном случае это место окажется перетянутым. Иногда оказывается, что в другом месте цепь уже начала бить по маятнику. Такую цепь придется заменить. На большинстве мотоциклов цепь натягивается отодвиганием заднего колеса по меткам на обеих сторонах маятника.
Для упрощения процесса есть специальное приспособление. После регулировки стоит убедиться, что колеса действительно стоят на одной линии. Для этого достаточно приложить пару длинных ровных предметов, например, уровней или металлических профилей, к колесам слева и справа. Звездочки тоже должны стоять в одной плоскости. Потерянная при разборе колеса регулировочная шайба ускорит износ и цепи, и звездочек. Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды.
Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь после каждого дождика, цепь может пройти более км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до км и меньше. Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости.
Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем, оборвавшись, цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой "стекает" на асфальт.
И забудьте совковые методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…. Звездочки желательно, но необязательно, менять при каждой замене цепи.
Если их износ на глаз не заметен, и "жаба душит" покупать новые, то достаточно просто перевернуть их на градусов. Учтите, что сильно изношенная цепь быстро "ест" звездочки, а старые звездочки делают то же самое с цепью. Имейте в виду при этом, что звездочки стоят гораздо дешевле цепи, а на комплекты цепь-звездочки полагаются скидки. Смазывая цепь, на самом деле мы смазываем только внешние ролики и защищаем резиновое уплотнение от растрескивания.
А еще смазка - хорошая приманка для грязи. Основная же смазка заложена производителем и работает до конца жизни цепи. Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации. В идеале, при езде по городу, нужно смазывать цепь один раз в км и после каждого дождя. Общий принцип: смазка должна чувствоваться на ощупь, то есть цепь должна быть липкой. Можно смазывать цепь и реже. Так, есть пример, когда за км цепь обслуживали всего четыре раза.
При сильном загрязнении цепь моют перед смазкой мягкой щеткой с мылом. Можно промывать сильно загрязненную цепь в керосине или жидкости типа WD40 но не в бензине! Избегайте чистить цепь мойками высокого давления, типа Karcher.
Они легко рвут резиновые уплотнения. Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась, забрызгивая все вокруг. Для удобства чистки и смазки есть различные приспособления, надеваемые на цепь.
Существует система автоматической смазки цепи Scottoiler. Она достаточно дорога и сложна в установке, поэтому широкого распространения не получила. Но срок жизни цепи при ее использовании увеличивается значительно.
Кардан, несомненно, проще в эксплуатации, но тоже способен сломаться, причем произойти это может неожиданно, с блокировкой заднего колеса. Поэтому большинство мотоциклов имеют цепную передачу, хотя туристические мотоциклы часто оснащаются карданами.
Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после оффроуда придется куда тщательнее, чем после шоссе. Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации.
Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию.
На обработку обычно хватает г, но если переборщить, весь мотоцикл а зачастую и водитель вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, по-верьте, трудно. Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды.
Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе. После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи.
Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах А5 мм, при ровном положении маятника под нагрузкой — около мм см. При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом. Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий.
Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом. После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса.
Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды см.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь. При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 км.
При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое. Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл. Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов.
Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах. Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков. Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников.
Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита.
Все началось в году, когда ЕК выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Изготовители утверждают и небезосновательно , что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода.
Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами.
Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет. Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с О-рингами.
