После диодного моста напряжение падает, LG ls Нет старта на БП. РЕШЕНО! | TFT-мониторы
И вот результат прошел месяц и снова генератор полетел. Я так понимаю что если у вас брать весь генератор,то он yже будет перебран,мост,регулятор,щётки поменены. В итоге принял решение ставить новый генератор, поставил Valeo такой же как и стоял, после проблема проявлялась изредка кратковременным потерей зарядки в итоги еще и стартер замыкал на массу временами -в последствии задымил загудел и сгорел, заказан такой же как и стоял Mando. Тебе я советую, даже если установишь диоды на 70 Ампер, отключи тэны, поверь моему опыту, особенно при поездке на дальние расстояния, сюрпризы вдали от дома никому не нужны, экспериментируй возле дома.
Опции темы Версия для печати Версия для печати всех страниц Подписаться на эту тему…. Aleksiy Просмотр профиля Сообщения форума Личное сообщение Записи в дневнике.
Относительно пульсаций у питателя. И если питание от выпрямителя без стабилизатора — чуть менее мкФ суммарных ужЕ довольно неплохо гасит пульсации; да ведь это пока всё ПРОБЫ, а не работа. Хотя по расчету согласен — для такого выпрямителя надо около мкФ чтобы при 15А обеспечить коэффициент пульсаций, равный 0,03 типовое значение для питания линейного УМ. А что касается линейного стабилизатора — то и стабилитрон ы довольно хорошо гасят пульсации, а они тут в схеме ещё и мкФ зашунтированы.
Так что активная фильтрация пульсаций тут тоже есть, и немалая. При испытании на нагрузку 2,5А при выходном напряжении 36В я пульсации на выходе стабилизатора осцилом смотрел — около 15мВ они оказались, всего-то! На большом токе они конечно станут непропорционально больше, но и тут «катастрофы» быть не должно — до тех пор, пока есть запасы на линейную регуляцию… Продолжал развлекаться со стабилизатором и усилителем.
Но я ведь такое при питании «30В» с малого выпрямителя ужЕ проделывал — эффект то есть, но у 2Т немалое сопротивление насыщения реально его можно оценить как порядка 0,25Ом, и это все-таки значительно лучше данных Шахгильдяна — он указал 0,62Ом!!! И «насилование» этих транзисторов по току при умеренном питании «профит» приносит, но весьма небольшой см. Поэтому, просто выставляю для начала 35,0В питания.
Проверка стабилизатора под нагрузкой — при потреблении УМ тока в 12,0А напряжение на УМ снижается до 33,2В — выходное сопротивление стабилизатора около 0,2Ом оно и должно нелинейно возрастать при росте тока — ведь цепь стабилитронов питается от того же выпрямителя. Дальше пытаюсь «выжать мощу» при таком установленном напряжении питания — и при токе потребления 14,0А реальное напряжение питания падает до 32,1В но максимальная выходная мощность достигает Вт на частоте кГц!
А на 40В выставлять выходное напряжение линейного стабилизатора было бы весьма заманчиво, но при максимальном токе потребления около 15А уже недопустимо «просядет» выпрямитель. Впрочем, у меня есть запас в 5В переменного напряжения — выходная обмотка питающего трансформатора «42В» подключена к выпрямителю не полностью, а с отвода «5В».
Но тогда, если подключить обмотку полностью, то напряжение Х. На будущее буду искать конденсаторы на В и большую емкость… Решил сделать таки «классическую» схему подачи смещения на базы транзисторов УМ-а. Обратные диоды в базы транзисторов не ставил. Взял по отдельному диоду КД и с каждого диода подавал на базу одного транзистора. Ток через диоды задавал раздельно и таким образом отдельно устанавливал каждому транзистору свой ток; резисторы задачи тока получились существенно разные: 56 и 39 Ом.
Выставил транзисторам при 20В питании начальный ток по 0,18А, потом проверил при 40В питании усилителя — у каждого транзистора ток возрос до 0,24А. Вроде нормально, можно пробовать. Начал «по мягкому» при питании УМ всего в 20В. Неожиданно, заметно возрос Кп хотя и несколько недотягивает до значений, которые получаются при применении обратных диодов в базах. Отдаваемая максимальная мощность тоже отличная, даже при 20В питании она порядка Вт, но вот ток потребления при этом подошел к 14А.
А вот дальше обнаружилась пренеприятнейшая особенность — после включения и работы у УМ СИЛЬНО возрастает ток покоя, достигая значений больше 1А, а потом правда медленно возвращается к исходному. Надо делать теснейший тепловой контакт диодов задачи базового напряжения с транзисторами, да и последовательные базовые резисторы надо бы посчитать и увеличить.
Продолжаю пробовать усилитель при 20В питании, и ВДРУГ «выбивает» линейный стабилизатор — я несколько забылся, а ведь при 20В выходном напряжении и 14А потребления на бедном КТ стабилизатора рассеивалось до Вт тепла!!! Так что это он ещё довольно долго прожил… При пробое транзистор стабилизатора «проплавился» и на УМ пошло всё напряжение выпрямителя, но сеть в этот момент была сильно пониженная, и это напряжение оказалось всего около 48В — УМ при этом выжил!
А вот дальше я «вошел в раж» и с соседом-радиолюбителем мы стали смотреть измерением это и близко назвать нельзя, но хоть что-то интермоды УМ с помощью СДР «свистка» и двухтонального генератора с компьютера. Сам трансивер Езу дает интермоды порядка не хуже дБн, точнее определить не удается из-за «радиосмога» я работал на эквивалент, а сосед со «свистком» - через стенку. При питании 48В с выпрямителя и умеренной для такого питания выходной мощности около Вт УМ дает не хуже дБн, но опять же шумы не позволяют сказать точнее.
В процессе проб усилитель заметно грелся — я старался держать недонапряженный режим, и с КПД тут не густо. Всё вроде-бы было нормально, вентилятор продува радиатора все-таки справлялся, а сеть не повышалась. Но после каждого включения горячий усилитель имел ток покоя порядка 1,5А!!! Потом этот ток медленно спадал — стабилизация режима при высоком питании практически вообще отказалась работать L!
Причем, после некоторых относительно долгих включений ток покоя доходил до значения 1,,8А и имел тенденцию повышаться — усилитель входил в саморазогрев! Приходилось экстренно отключать питание и ждать некоторое время до относительного остывания усилителя.
А после одного достаточно длительного включения при пробах ток без сигнала оказался вообще около 2,4А и быстро, прямо на глазах повышался; пока рука тянулась отключить питание — раздалось несколько громких щелчков, под «шляпой» одного из транзисторов ярко сверкнули искры… Кранты одному из транзисторов. Некомпетентные ремонтники устанавливают неполнофункциональный регулятор без DF-сигнала.
Последствия этого: 1. Отсутствие правильного сигнала о нагрузке генератора в климатическую установку. Климатическая установка не регулирует мощность- не ограничивает количество подключаемых тэнов, что перегружает генератор. На сцениках устанавливались генераторы с водяным охлаждением и тэны с суммарной мощность под 1,8 кВТ, больше чем у эспайса 1,6 кВт вообще не включаются тэны 2. Продать такое авто если покупатель опытный и просмотрит «клипом» будет сложнее, поскольку в памяти авто присутствует связанная с этим ошибка.
Ошибка звучит так: "Нет информации о нагрузке генератора". Напряжение стабилизации для наших авто желательно повышенное Это связано с большими токами, соответственно большое падение напряжения между генератором и аккумулятором из-за сопротивлений проводов и контактов. Падение напряжения доходит до 0. Это суммарное падение напряжения на плюсовых и минусовых проводах от генератора до аккумулятора.
Если отдельно то на минусе около 0. Схема реле-регулятора должна плавно подключать генератор в работу и плавно выключать, это свойство плавного запуска и остановки. Особенно актуально для моторов 1. При запуске двигателя с некоторыми моделями реле-регуляторов заметен провал-рывок в его работе и даже остановка двигателя особенно прогретого. Наличие DF сигнала на контакте номер 2. Во многих реле не смотря на наличие контакта, сигнала нет. Сигнал необходим для правильной работы систем в авто.
В частности происходит регулирование количества подключенных тэнов, что сберегает сам генератор. Схема реле-регулятора реализует автозапуск генератора без наличия сигнала возбуждения на 1 контакте реле-регулятора. Это значит при любой неисправности этого канала Ваш генератор будет работать. К примеру можно ездить без панели приборов панель в ремонте, сигнал возбуждения идёт из панели. Это современная функция, которой лишёны к примеру генераторы Mitsubishi на А, которые появились на некоторых моделях эспайсов со второй фазы.
Известны случаи, когда для возбуждения необходимо повышать обороты двигателя, это тоже не нормально. Очень интересный момент- реле-регулятор оказывает влияние на работу блокировки замка рулевой колонки. При извлечении карты из картоприёмника не стабильно срабатывает замок рулевой колонки. Цепь блокировки руля проходит через реле-регулятор. Это уже может Вас опечалить серьёзно, где нибудь далеко от дома, просто не заведёте авто.
При выключении зажигания реле-регулятор должен сбрасывать возбуждение с генератора. Если этого не происходит, будет утечка через генератор около 0. Проблема- неспособность держать напряжение выше 13В на холостых оборотах под нагрузкой. Причём на оборотах выше напряжение в порядке. Это генераторы, потерявшие значительную часть мощности, в результате отсутствия необходимых электро-магнитных свойств.
Кто-то не обращает на это внимания и пытается ездить на повышенных оборотах, но проблема его всё равно достаёт. Эта проблема постигает владельца после нескольких замен диодных мостов которых не смущает замена очередного моста , причём она как правило, не связана с неисправностью диодного моста и реле-регулятора.
Неисправность в роторно-статорной части. Обходите стороной такие генераторы, на рынке бу они широко представлены. А также в составе авто которое Вы желаете приобрести. Есть проблемы при замене переднего подшипника в случае если он приржавел к валу ротора.
Это для тех, кто обычными съёмниками решиться снять данный подшипник. Отдайте специалистам это дело. Из опыта по ремонту генераторов четвёртого Эспайса хочу отметить для общего познания, что к тыс пробега остаётся в среднем около мм рабочей поверхности щёток. К тысячам, изнашивается второй подшипник, к тысячам первый. Это касается оригинальных комплектующих.
Вот ссылки на скачивание видео, чтобы было представление с какими токами имеем дело, электрооборудования в 4м эспайсе на ампер. Генератор у меня на авто. Генератор с другого авто. Эффект дополнительного прогрева антифриза.
Ток на проводе тэнов. Поменять щётки и оценить износ колец ротора можно без съёма генератора на эспайсах со всеми двигателями. Мост и реле то же самое.
Смело сами беритесь за это. Запуск без сигнала возбуждения, современная схема реле-регулятора это позволяет. Для подержанных авто актуально, в случае отсутствия сигнала генератор запускается в работу. Встречаются часто такие ситуации из-за банального отсутствия контакта в разъёме, выхода из строя панели, и неконтакта в любом другом месте. На других генераторах, где нет этой функции к примеру генератор на а от Митсубиси, был у меня на испытаниях ,ошибки на дисплее не будет и заряда не будет, заметишь это когда всё потухнет.
На процентов быстрее прогревается двигатель и салон. Конструкция статора практически неубиваема, кто разбирал видел- обмотка залита лаком и охлаждается проходящим по корпусу антифризом. На холостых держит нагрузку в ампер и более, на сегодня максимум, что реально видел ампер, на нескольких генераторах.
Это основная причина, за что я уважаю этот генератор, прощаю ему всё и занимаюсь его технической поддержкой. Реле-регулятор специально доработан под требования из пункта 2, по характеристикам лучше оригинала, в продаже таких нет. Диодный мост оригинальный, заводской, для генераторов на Ампер , лучше чем, то что в свободном доступе по токовым характеристикам. Всегда есть генератор полностью подготовлен по механике, усиленным мостом, правильным реле-регулятором с DF сигналом c идеальными проверенными характеристиками.
И всё к генератору статор,ротор На генератор 1 год гарантии, на усиленный мост 5 лет с квалифицированной установкой, в том числе и самостоятельной, очень это приветствую и обучаю. Опубликовано 8 апреля, изменено. Передаю Вам комплектующие. Гарантия 1 месяц, поскольку установка не моя и я не могу отечать за профессионализм ,компетентность тех кто Вам будет делать установку.
Не смотря на кажущуюся простоту существует много тонкостей влияющих в конечном итоге на надёжность работы генератора, как например использование правильных типов припоя, термопасты и т. Что касается передачи комплектующих в частности на Россию и другие страны, то из практики Вы сами или Ваши знакомые находящиеся в Беларуси встречаются со мной или в Барановичах или чаще всего в Минске я сам доставлю и дам рекомендации.
Есть возможность отправки на Москву. В любом случае я стараюсь делать надёжно, и всегда можете рассчитывать на мою помощь даже после истечения сроков гарантии, предлагайте свои варианты, смело звоните, обсудим Ваши проблемы. На диодный мост при моей установке вечная гарантия. Опубликовано 9 апреля, изменено. Как выглядит мост? Это диоды, запрессованные в корпус или мне надо будет их самому всталять в свой корпус полукольцо?
Кстати Вы не первый перестраховщик. Кстати этот генератор остался на 1. Опубликовано 10 апреля, изменено. Опубликовано 4 июня, изменено. Вроде в оригинале именно они стоят в наших генераторах. Цена в экзисте в районе руб шт. Брошу в бардачок вольтовый паяльник и в случае чего эти диоды меня выручат.
Диоды cargo и не стоят в наших генераторах. A вольтовым паяльником сделать что-то в диодном мосте слишком сложно, кто хотя бы видел этот мост может подтвердить. Опубликовано 13 декабря, У нас в Калининграде нашел только Cargo , в крайнем случае поставлю его, отключив тэны благо котелок есть, поддержит. Но хочу спросить о доставке в Калининград, какие есть возможности? И скока стоит, можно в личку. Опубликовано 13 декабря, изменено. Оригинал, если повезет, может оказаться на складе официалов.
НО у меня же оригинал сгорел, причем из 4-х тэнов один был отключен для облегчения.
Где гарантия, что купленный оригинал не сгорит. С другой стороны, оригинал с г. Вопрос был про усиленный, но он ведь "отдельно не продается".
Завтра буду еще звонить, мож 70А диоды найдутся, тогда сам себе "усиленный" спаяю. Не люблю временные варианты, если уж делать, то сразу основательно. Но видимо не сложится, даже если сильно стараться, быстро от вас не приедет. Крышку снял заднюю, ну да Снял, буду делать полную ревизию, чтоб потом несколько лет даже не задумываться, что генератор может сюрприз сделать. По этой же причине в магазине брал подшипник за р, а не за Опубликовано 14 декабря, изменено.
Быстро не получится передать, поэтому пока рассчитывай на свои силы. Если у тебя не получится самостоятельно выйти из ситуации, для тебя будет исключение. У меня основательный подход к установке, на токах Ампер важна каждая мелочь, поэтому дорогие мосты с которыми нет никаких ограничений в пользовании, я обычно устанавливаю сам. Я иду навстречу людям, чтобы уменьшить их затраты,если вижу что человек способен сделать это сам, пускай под моим присмотром и с моими расходными материалами.
Если бы решение было простым, его давно бы выложили в интернете в всеобщее пользование. Тебе я советую, даже если установишь диоды на 70 Ампер, отключи тэны, поверь моему опыту, особенно при поездке на дальние расстояния, сюрпризы вдали от дома никому не нужны, экспериментируй возле дома С подшипниками абсолютно правильный подход, хороших подшипников и новых щёток хватит минимум на тысяч.
С твоим отношением к авто кому-то после тебя повезёт.
Опубликовано 14 декабря, Тебе я советую, даже если установишь диоды на 70 Ампер, отключи тэны, поверь моему опыту, особенно при поездке на дальние расстояния, сюрпризы вдали от дома никому не нужны, экспериментируй возле дома. Купил Cargo, машина мой хлеб, срочно на ходу нужна. В моем мосту выгорело одно плечо, диодов отдельно сейчас ни у кого нет, как найду диоды -поменяю.
Обойдусь без тэнов, котелок поможет. Так что наверно обойдусь пока без твоей помощи. Я такие работы откладываю на теплое время, так что весной буду думать, а сейчас вынужденный ремонт. Может сбросишь в личку фото "усиленного" моста, чтоб я знал перспективу. Но есть одна мысль. На подкове 4 пары диодов, на одном плече по 2 диода в параллель, логики в этом не вижу, что одна фаза разгружена а 2 другие нет.
Дык можно отцепить из параллели и перебросить на горелую фазу. А у меня во всём такой подход. Я машины не меняю каждые полгода. Делаю для себя максимально надежно, чтоб быть уверенным во всем.
Мне надо ездить без подвоха.
