Как обработать днище авто
Саморазрушение автомобиля от коррозии закладывается ещё на этапе проектирования. Обработка днища автомобиля своими руками гравитексом будет отличатся от обработки битумными мастиками тем, что этот состав является более современным и продуманным средством. Герметики Продолжить покупки Кузовные. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе.
При полной обработке антикор наносится на все участки кузова, уязвимые для коррозии и ржавчины: скрытые полости, моторный отсек, колесные арки, подкапотное пространство и т. Локальная обработка направлена на зачистку и защиту уже образовавшихся очагов коррозии, чтобы не допустить дальнейшее разрушение металла.
При частичном нанесении полностью обрабатывают лишь отдельные элементы кузова, наиболее подверженные коррозионному разрушению. К последнему типу относится и обработка днища. Нанесение антикора на дно кузова — не самый сложный вид обработки, но требующий от специалистов должной внимательности, аккуратности и ответственности. Перед обработкой днище автомобиля тщательно промывают — это не только позволяет убрать всю грязь с металла, но и снижает расход антикоррозийного средства.
Далее машину оставляют на сушку в естественных условиях или же удаляют влагу при помощи сжатого воздуха. Сам антикор может быть нанесен по технологии воздушного и безвоздушного распыления. Главная Статьи Процесс нанесения антикора на днище автомобиля. Процесс нанесения антикора на днище автомобиля. Антикоррозионная обработка: что важно знать каждому автолюбителю? Также автолюбителю будет полезно знать: антикоррозийная обработка не терпит спешки — экономия времени на подготовке автомобиля или сушке уже нанесенного покрытия может сделать процедуру бесполезной, а в некоторых случаях еще и усугубит ситуацию; для защиты кузова от коррозии недопустимы народные методы — обработка производится только специализированными составами, такими как Динитрол для днища , и в строгом соблюдении технологий нанесения антикора.
Технология нанесения антикора на днище авто Нанесение антикора на дно кузова — не самый сложный вид обработки, но требующий от специалистов должной внимательности, аккуратности и ответственности. Весь процесс антикоррозийной обработки днища делится на несколько этапов: подготовительные работы — мойка и сушка авто; диагностика днища, обнаружение уже сформировавшихся очагов коррозии; удаление ржавчины, зачистка и грунтовка участков; защита элементов, не подлежащих обработке антикором, по возможности — их демонтаж; обезжиривание поверхности и нанесение специализированного антикора для днища; финальная сушка автомобиля.
Предыдущая статья Нюансы нанесения антикоррозийного покрытия. Жидким пластиком чаще всего обрабатывают арки колёс: они особенно страдают от влаги и грязи. Хорошо защищает металл кузова автомобиля от коррозии. Её наносят на заводе. Такая оцинковка может держаться до 50 лет! Российские и китайские производители добавляют цинк в грунтовку.
Барьерная защита. Чтобы защитить особо страдающие части кузова, применяют пластиковые элементы и накладки: подкрылки, локеры. Перетяжка кузова специальной плёнкой — эффективный способ защиты.
Плёнка полностью прозрачная, продержится на кузове 2—3 года. Затем её нужно наносить повторно. Покрытие керамикой. Состав из керамики и жидкого стекла наносят на автомобиль для повышения прочности и устойчивости к повреждениям. Дополнительный эффект — машина становится «как новая». Такая обработка стоит недёшево, но её преимущества очевидны:. А можно проводить обработку воском после мойки авто.
Он образует плёнку, которая будет отталкивать мелкие частицы. Но через 2—3 мойки состав нужно будет наносить снова.
При этом не помешает детейлинг авто , который позволит не только обновить внешний вид, но и исключить мелкие царапины, сколы. На рынке представлены разные антикоррозийные составы. Они классифицируются по сфере применения и типу действующего вещества. Подбирать средство нужно исходя из того, какой участок днища нужно обработать. Масляная основа. Масло легко проникает во все неровности, швы, сколы, царапины и полностью заполняет их. На поверхности образуется плёнка, которая не пропускает воздух и консервирует металл.
У таких средств высокая пластичность, но от механических воздействий они не защитят.
Лучше всего подходят для обработки скрытых полостей кузова, дверей, усилителей. Самое известное средство этого типа — Мовиль. Недостаток — сверху нанести другой антикор не получится: слишком низкая адгезия.
Парафиновая восковая основа. Свойства таких средств примерно такие же, что и у масляных. При этом они более вязкие и густые. Используют также для скрытых полостей. Часто такие средства наносят прямо по ржавчине.
Коррозия значительно замедляется, потому что воздух перестаёт поступать к повреждённому участку. Рекомендуем следить за местами, где была коррозия, так как она продолжает разрушать кузов.
Битумная основа. Антикоррозийная мастика — это смесь битума и смолы, в которую добавляют каучук или резину. Такая мастика превращается в прочную устойчивую корку. Но при этом она сохраняет небольшую пластичность и выдерживает деформации кузова, не трескается и не отслаивается. Битумная мастика подходит для обработки наружных элементов днища. Её наносят толстым слоем, поэтому она хорошо защищает от ударов камней. Не подходит для подвижных элементов и соединений. Недостаток — со временем расслаивается, трескается, что может спровоцировать появление коррозии.
ПВХ и каучуковая основа. Такие средства похожи на битумные, но они более прочные и меньше растрескиваются со временем. Применяют составы чаще всего в заводских условиях, так как технология нанесения достаточно сложная и требует специального оборудования, высоких температур.
Полимерная основа. Жидкие средства на полимерной основе используют для гидроизоляции. При нанесении они изолируют металлическую поверхность от контактов с окружающей средой. Но такой материал остаётся липким даже после высыхания, на него налипает пыль и грязь. Получается не очень красиво, но защита становится более прочной. В целом, все антикоррозийные средства нужны, чтобы создать барьер между металлом и внешней средой. Они служат защитой и могут замедлить распространение коррозии. Но если ржавчина уже распространилась, избавиться от неё полностью такими средствами не получится.
Антикоррозийные средства можно нанести самому с помощью пистолета для распыления, кисти или валика. Если распылителя нет, есть другой вариант: средства в аэрозольных баллончиках. Кистью можно промазывать сварные швы, стыки и участки, где нужна точечная обработка.
Начинайте обработку с внутренних поверхностей порогов, крыльев, дверей. Затем переходите к самому днищу. После высыхания нанесите второй слой и снова хорошо просушите. Можно обработать и пол в салоне. Для этого лучше использовать кисть, чтобы средство не попадало на детали интерьера. Проверять состояние покрытия желательно раз в год, лучше весной. При необходимости его следует обновлять. Не забывайте, что кислоты, смолы, масла, которые входят в состав антикора, токсичны. Проводите все работы в перчатках, очках и респираторе.
Если средство попало на кожу, необходимо быстро смыть его, как указано в инструкции. Помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться. Если средство нужно нагревать, будьте аккуратны: оно может воспламениться. При этом не обязательно обращаться в специализированный сервис. Есть антикоры, которыми можно воспользоваться самостоятельно. Рассмотрим несколько моделей:.
Anticor Spray от Mannol. В его основе — битум, поэтому обеспечивается защита от реагентов, камней. Средство при проверке на приборе «Удар-Тестер» показало хорошие результаты. Работает даже в условиях сибирской зимы. Но средство недолговечное. Образует плотное и прочное покрытие, которое устойчиво к агрессивному воздействию. Но не работает по ржавчине. Спрей на основе смол. Эластичное покрытие можно нанести под краску. Выдерживает удары гравия. Маслянистая основа защищает от влаги и солей, а цинк — от электрохимического воздействия.
Однако средство быстро смывается. Входящие в состав цинк и смола защищают пороги, двери и прочие элементы от влаги. Не требует предварительной обработки поверхности перед нанесением. Антикор Clear Oil от Defender. В основе — минеральное масло, которое проникает к металлу через ржавчину и защищает от дальнейшего разрушения. Поликомпласт «Кордон».
В состав входит смола, битум, ингибиторы против коррозии и другие компоненты, которые создают надёжный защитный слой.
Антикор 3TON. В составе — резина и битум, что создаёт прочное покрытие. PRIM «Жидкие подкрылки». Средство служит до 12 лет.
Но качество покрытия зависит от состояния поверхности. Наносится с помощью пистолета. Какую обработку выбрать: самостоятельную или профессиональную? По возможности лучше делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. Там есть всё необходимое оборудование и мастера с опытом, которые сделают работы быстро и качественно. Они помогут подобрать антикор с учётом возраста вашего авто, его состояния, определят начинающиеся проблемы.
